藤原浩: 独立的难能可贵

如果没有记错的话，藤原浩（Hiroshi Fujiwara）最近一次造访中国还得追溯到 2009 年的 Nike Sportswear 大中华区媒体峰会（Greater China Media Summit）。限定版 Air Tennis Classic、Air Footscape Motion 「fragment design」是他当时带给中国潮流文化爱好者的甄礼。六年之后，与 CONVERSE 的前缘再续让「魔都」上海有幸迎接「街头文化教父」，满足了无数虔诚「闪电信徒」的夙愿。这一次，藤原浩依旧不是空手驾到： CONVERSE Cons CTS 「fragment design」系列的面世让姗姗来迟的幸福更加弥足珍贵、满载惊喜感。就如同八年前第一次看到藤原浩把「fragment」Logo 勾勒在 All Star 鞋型上，这份欣喜依然深刻。

我们与藤原浩的专访被安排在座落于巨鹿路上的 Juice 店铺，尽管深处喧嚣的静安区，但却有著几分难得的静谧。不知是否从 POOL aoyama「MELANISM」主题店铺开设起，藤原浩就开始对黑色穿搭偏爱有加。无论是近期接受 Honeyee.com 十周年专访，还是在月初现身纽约 Nike 21 Mercer 门店，其个人的 Dress Code 中总少不了黑色标签。不出意料，远道而来的「原宿教父」以一身黑色装扮出现在我们面前，而脚上的海军蓝色 Cons CTS 「fragment design」且有了岁月的痕迹。随手送上 《HYPEBEAST Magazine》第 11 期杂志之后，我们与藤原浩的专访在他悉心翻阅的过程中开始。

深厚历史积淀下的「禁锢」与「放任」

提到 CONVERSE，「经典」、「永恒」等词汇往往成为其惯有的前缀形容词。品牌深厚的历史积淀有时为联名设计师增加了无形的压力，如何在彰显个人美学理念、创意思维的同时不「喧宾夺主」显得尤为重要。然而对于藤原浩来说，数不胜数的联名企划早已让他身经百战，哪怕是诞生于 1917 年的百年 All Star，在他的妙笔勾勒下，鞋款都如尘封的宝藏一样从 CONVERSE 悠远的历史档案中破土而出，在与摩登美学的相交相融之下，再换新颜。凝视著桌子上的 Cons CTS，藤原浩开口说到：「品牌深厚历史积淀所制造的束缚其实对与联名设计非常重要。至少从我个人角度而言，联名设计并不是去要大肆体现你的个人理念，而是以独到的设计手法从另一角度诠释历史鞋款的精髓实质。你的设计不可以远远偏离产品的根基内容。」不难看出，CONVERSE Cons CTS「fragment design」保留了鞋款本身最经典的元素，藤原浩只是将 fragment design 的品牌细节巧妙融入，例如中底文字、隐形标签及后跟 Logo 等设计。「Cons CTS 本身已经是一款经典鞋型，我不希望自己的设计起到画蛇添足的作用，就好似无声胜有声的道理一样，保留源本有时往往会是一种更为强大的设计语言。」藤原浩补充道。

如果纯黑、海军蓝、米白配色与帆布鞋面的相得益彰是对 Cons CTS 历史根基传承的话，那么大胆的金属色条纹设计无不具有与时俱进的意味，甚至为鞋款增添了几分孤芳自赏的气质。回首 fragment design 过往的联名鞋履，这样的设计鲜有出自钟爱纯色 Look 的藤原浩之手。面对我们的疑问，藤原浩的回答令人稍感意外。「这个联名企划其实在 4 年之前就已经开始。金属色条纹设计背后并没有任何特别的灵感来源或故事。我只是单纯想在鞋面上尝试不同的图案。最后呈现的效果还是非常让人满意。」任凭其他设计师把「配色故事」讲述得多么天花乱坠，但就好比一直以来非常独立的日本市场，藤原浩不希望自己的设计随波逐流，而是始终如一地在找寻鞋款本身的内在历史羁绊，在理念上保持一定的独立性成为 fragment design 产品视觉语言多年来独树一帜的决定性因素。

主流化与「点石成金」的困惑

「小众在当今世界是否还真的存在。当某种打著独立旗号的风格被贩卖给普罗大众，人人唾手可得时，这样的独立是否在悄然发生著质变？」这段话取自于《T Magazine》9 月刊对 Wes Anderson 式著装解析的文章。当论及街头服饰文化发展前景，其是否也面临著同样的困惑？类似滑板文化及滑板著装这样相对小众的亚文化，是否也在被风靡的时尚潮流一点一点吞噬其独有性？关于这个问题，也许没有人比藤原浩更有资格回答。从 80 年代看到 Nellee Hooper 与 Milo Jonson（伦敦 DJ 和音乐制作人）给自己展示的《Bones Brigade》视频之后，藤原浩成为了一个不折不扣的「Skate Boy」。在当时由金属摇滚及硬核摇滚「主宰」的日本滑板文化中，作为 Hip-Hop Head 的藤原浩可谓异类。但就是凭藉忠贞不渝的嘻哈精神，才孕育了之后与 Shawn Stussy 的渊源和 Goodenough 店铺的诞生。「我不认为滑板文化在向过分主流的方向发展。即使是纵观整个街头文化版图，其中仍旧有很多未被发掘、发展的小众亚文化，它们甚至比滑板文化都享有著较高的独有性和独立性。」藤原浩严谨的解释道。尽管选择在 Cons CTS 滑板鞋型上大做文章与 CONVERSE 品牌自身的市场发展策略有著不可否认的联系，但相信本次联名企划无不会勾起藤原浩对 80 年代的一丝怀旧之感。不知他曾在《Sneaker Tokyo Vol.2》一书中大谈对其爱意的 Jack Purcell 何时才会受到「fragment」Logo 的眷顾。「这次与 CONVERSE 的合作是一个全新开始，如果可以的话，Jack Parcell 联名款将会在未来和大家见面」。藤原浩笑著补充道。

那么被质疑「fragment」Logo 过度曝光，是否令这位原宿潮流文化鼻祖人物产生不小的困扰？或可这样理解，其是一种「幸福的烦恼」？毕竟藤原浩「点石成金」的神力不可否认，凡他染指的鞋款彷彿从鞋履市场的「冷宫」中走出一般，重换新颜、大放异彩。例如 Nike Tennis Classic、Sock Dart、All Court、Air Presto、LD－1000s 等历史鞋款，可谓数不胜数。甚至可以这样讲，一个精细入微的「fragment」Logo 等于超高销售力万无一失的保障。如此看来，指责「fragment」Logo 的「泛滥」著实对藤原浩有些不公。还记得美剧《Empire》中 Cookie 评价 Lucious 音乐成就的一段话这样讲道：「It took the street mainstream， and made the mainstream feel street。」（译为它让街头成为主流，也为主流赋予了街头意义）或许，这是对「fragment logo」过度曝光争议最客观的解释。

模糊生活与工作的界线

日本人一向把工作与生活间的界线规画得分外清楚，但藤原浩算是一个例外。18 岁那年（1981），他从家乡 Ise 来到东京，当时正值 Yohji Yamamoto、Rei Kawakubo、Issey Miyake 为代表的日本现代主义时装设计师在国际舞台崭露头角，日本时尚与流行文化的生根发芽让藤原浩看到了一个音乐、时尚、艺术与生活方式相交融的无缝世界。生活中对音乐的挚爱让藤原浩成为了东京第一个带著自己黑胶唱片去工作的 DJ（ 1980 年初，东京所有 DJ 是拿 Club 所提供黑胶唱片工作）。时至今日，藤原浩都不时在音乐现场表演。之后，更多个人生活中的情趣、爱好逐渐转变成工作的一部分：例如对滑雪的热爱成就了与 Burton AK457 产品线技术总监 Masanori Takeuchi 的友谊，更诞生出像 ROOT148 这样的滑雪单板系列；此外，最近引起巨大反响的 CHICKEN KITCHEN Pop-Up 餐厅毫无疑问也是这个不会做饭的美食爱好者将「生活」转变为「工作」的绝佳例证。「大家有机会一定要在 CHICKEN KITCHEN 这个月底关闭前，去品尝那里的炸鸡和鸡肉拉面。」进入访问状态便严肃、严谨的藤原浩在提到美食时放松地说到。「如果去东京游玩的话，我强力推荐 Kanetanaka Cafe 和 Sakurai 茶社。」意犹未尽的藤原浩继续补充。那么，藤原浩真的如此享受这种模糊生活与工作间界线的状态吗？毕竟，如此频繁的联名企划毫无疑问会产生一定的工作压力。「我并不把大工作量当作是一种压力，相反，我很享受。联名企划对于我来说是人与人之间的交流，是不同个体思想、创意的碰撞，这是一个非常轻松的过程。」他说。好奇心继续作崇，我们继续追问平常生活中「藤原浩」的一天究竟是怎样度过？「这要根据我每天要做什么、去和谁见面而定。但通常我是早晨五六点睡觉，中午起床，我不喜欢早起。」采访最后，藤原浩又拿起《HYPEBEAST Magazine》第 11 期杂志翻看起来，享受著如夜深凌晨后般的静默时刻。