从街头潮流生意发展到艺术领域，陈冠希的「下半场」刚开始

由于不可预测的情况，原定于 8 月 5 日上午 11 点正式开幕的 JUICE 洛杉矶全新门店必须延期，但这完全无碍它的意义：从 2003 年第一家 JUICE 门店在铜锣湾百德新街开业至今，经过 15 年的时间，作为陈冠希与潘世亨二人潮流事业最初的起点，正式从中国走向了世界。在此之前，两人的另一起点 — 街头品牌 CLOT 也通过进军纽约时装周完成了 15 年来的一个里程碑，「其实所有事情的到来都需要时间酝酿，我们在整个过程中也出过很多差错，但经历过了这些错误我们才找到了能让我们发光的方法。」陈冠希的这句话，也正是 CLOT 15 年一路走来的最好总结。

CLOT 从最初被大部分人视为「陈冠希个人品牌」，到今天作为声量最大、知名度最高的华人街头品牌正式走向国际。而陈冠希与潘世亨（Kevin Poon）亦从最初的 JUICE、CLOT 分别「生」出 3125 C、WOAW 等不同单位，把版图从潮流拓展到艺术、生活等领域。

2003 年，陈冠希与潘世亨去完一趟东京回来后，便决定共同创办 CLOT Company Limited。在成立之初两人首先建立的是 JUICE 而不是 CLOT，他们希望在香港能有一个可以涵盖球鞋、玩具、T-Shirt 和牛仔裤等等自己喜欢的东西的店。就这样，2003 年第一家 JUICE 门店在铜锣湾百德新街开业。由于发现有些品牌会直接从店里偷取设计，于是陈冠希与潘世亨便有了做 CLOT 的念头，为的是没有人能直接把自己的设计抄袭过去了。两人对街头文化的热爱，成为了 CLOT 的根基，潘世亨这样说道：「在我们刚起步的时候，其实是玩具文化蓬勃发展的时期，像搪胶玩具在当时就很受欢迎，这也是让我们能进入这个行业的关键，然后就是球鞋。另外，我想我们受到日本潮流文化影响很严重，比如原宿的潮流。」

Nike 一直与陈冠希保持著良好的合作伙伴关系。在 CLOT 刚成立一年出头时，双方便缔造了「死亡之吻」这双经典鞋履，谈及这次突破性的合作，时任 Nike Global Energy Marketing Director 的 Fraser Cooke 说到：「当年我们希望找一位能够跟 Nike 一起在大中华文化领域有所突破的人合作。虽然当年 CLOT 只成立了一年，但是陈冠希早已在街头潮流领域耕耘很多年了，对 Nike 的产品以及历史也相当的了解。当时的计划不仅仅只针对大中华区，Nike 同样希望能够找到一个能将中华文化传达到世界的设计，陈冠希独特的成长背景就是一个很好的故事点以及桥梁。当其时陈冠希也在准备著 ACU 的开业，所以他提出了针灸的想法，之后落实为脚底穴位加上透明鞋头的概念，十分新颖，整体的设计我们都觉得十分有趣，因此就有了这样的合作。」

FRASER COOKE, NIKE GLOBAL ENERGY MARKETING DIRECTOR

在每一个不同的时期，球鞋对陈冠希潮流事业的发展都起到了推动器的作用。无论是他在 2006 年以针灸为灵感打造的中国第一家高端实体鞋店 ACU，还是 CLOT x Nike 联名的 Air Max 1 NL「Kiss of Death」、Nike Dunk Low Pro SB 与 Nike Woven Footscape 等鞋履，再到最近为庆祝 JUICE LA 门店开业，与客制单位 MAPLEWOOD MFG 携手为 NikeLab Air Force 1「白丝绸」带来了全新的「Hydro Dipped」定制系列等等，都为陈冠希的潮流事业汲取了足够的话题度。2009 年，伴随的「红丝绸」一同归来的，是在上海巨鹿路开张的 JUICE，之后是北京三里屯、成都太古里，JUICE 已成为中国潮流爱好者争相「朝圣」的一个潮流座标。

 

今年年初一个突如其来的机会，CLOT 受邀到纽约时装周办秀，品牌亦走进了一个新的阶段。「在十五年前，市场上还没有一个华人的品牌，所以我们希望用华人的身份去打个底来做一个品牌。」起步之初，陈冠希对于自身的定位就是把一些西方的东西带过来，变成一个比较华人的东西，CLOT 担当起桥梁的作用。而桥是双向的，陈冠希亦逐步通过 CLOT 把东方的东西也带到西方去。同年 6 月，陈冠希与潘世亨还带领著 CLOT 的团队在巴黎时装周期间举办 Pop-Up，并发布 2019 年春夏系列，把充满港式风格的布置带到巴黎，让到场的观众犹如亲临香港「女人街」，处处是霓虹灯的广告灯箱，经典的红白蓝帆布等地道元素。

「现在我们可以看到有很多人想要赚钱、想跟我们做生意，但我想要证明，除此以外还可以看到我们有创造力的一面，中国文化有很多很多是可以拿来做灵感来源的东西。我觉得现在全世界都已经准备好接受中国文化的东西，我觉得唯一一个不好的地方是，质量不足够。十年前，在这个市场里面有一些品牌令我觉得很失望，因为看到一些新的创意，都是抄袭来的灵感，我觉得这样的行为对我们整个文化的发展是会有影响的。我也有很多的偶像和喜欢的品牌，不过我不会抄袭他们的设计；另外，中国品牌也并非一定要有中国元素的设计，这得看你们自己构思的方向。」陈冠希接著补充道：「去年看到一些国内的品牌，他们好像好很多了，就加油吧。其实全世界的潮流品牌，我就只是追随我自己喜欢的品牌，对于一些新的潮流品牌的话，我就希望他们能做出一些好的东西来吧。」同时，陈冠希想起了 Kanye West 在 Twitter 上说了一句话：「不能让钱重要过创造力。」

在拍摄完 Street Style 和 Essential 后，Elle Hu 跟我们分享了他对陈冠希的印象：「Edison 每天都会有新的想法，我每天都会有新启发。他一方面是我的 Big Brother，另一方面他是我的导师。」陈冠希创意思维的觉醒，源自于 Joel Chu（朱祖儿）老师，陈冠希第一张个人专辑的平面设计师，他邀请陈冠希亲自参与设计并给予创意指导。 2010 年加入 Nike，并在过去的这五年里与陈冠希紧密合作的 Simon Wat 曾在 Joel Chu（朱祖儿）麾下工作：「我和陈冠希在 1999 年认识，当时我为香港广告公司、创意咨询机构 Communion W 工作，它的创始人是 Joel Chu，Wing Shya 和 Jan Lamb，我负责他（陈冠希）的唱片封面、MV、音乐会等等工作。我们都把 Joel 视作导师，我们在他身上学习到很多关于艺术、设计、时尚、广告制作、电影制作和建筑各方面的知识。」

其实，在 CLOT 的分工上，陈冠希相当于创意总监，多数图案及创意设计由他完成；而潘世亨则更偏向于执行总监，落地执行及新趋势研究等商业决策都会落在他身上。陈冠希在初尝发表创意意见、掌握话语权的感觉后，高频率的头脑风暴维持了 15 年，他对自己的角色定位向来是创意领导者，这两年我们能明显地感觉到他不断地拓展著自己的这一层身份。

Etalier Des Chene 是陈冠希的法文名，也是他艺术家身份的化名。在 2018 年的「音术」(Music is Art) 一只猴子艺术展上，他将自己的音乐专辑《一只猴子》配合艺术品展览并结合 POP-UP 的形式呈现。展览内共有六项他独立完成的作品，其中一项名为「我拉和吃都在这儿」的限时行为艺术 — 在众目睽睽之下的玻璃房内吃、住、睡整整三天。面对络绎不绝、手持镜头的参观者们，陈冠希也只是在空间里画画、写字记录，并时不时对镜头报以微笑致意。在这个「音术」艺术展中，不难看出陈冠希对待艺术的态度是真实的，作品中不论是对狗仔文化的强力反击，还是坦然面对公众，或是对家人的情感表达，他用各种形式清晰直白地表达著自己的艺术态度：「我的生活本身就是艺术。希望有一天我不在的时候，当你们看到我的设计、摄影、音乐、衣服，包括与大家的访问，都是一件艺术作品。」

同时，有一个现象是我们无法忽视的，许多参展者更多是来看陈冠希而不是他的艺术作品的，更有甚者直奔展览 Pop-Up 而去，抢购限量发售单品。这不禁也揭示了 KAWS 与村上隆等艺术家同样面临的问题，当艺术与商业碰撞时，如何权衡好两者间的关系。对此陈冠希倒是显得十分坦然，「如果他们是来看我的，进而也能了解到一些关于艺术的东西那也很不错。」而陈冠希创办 3125C 这一单位或许是他的这一理念的实践。

这一企划最早在香港开展，随后接连在洛杉矶、东京、巴黎、伦敦、上海和北京落脚，「我们想提供一种全新的门店体验。每个区域都试图表现完全不同的主题和情绪。每个 3125C 的企划都是 1/3 的艺术，1/3 的普通商品和 1/3 的潮流服饰，这是精心设计的。」陈冠希这样解释道。「陈冠希有一种特质，就是他有极大的热情。在做他认为对的和有创意的事情时，他的认真和投入程度是超过很多人的，工作量一般人更是吃不消。」MC 仁甚至觉得陈冠希是有过度活跃症。这份热情与投入换来的是在 15 年后，两人开始创立 CLOT Company Limited 时候的梦想基本已经完成，「所以说我要再重新想一些梦想，重新整理一下方向。希望五年后、十年后能在中国有更多的店，最近也有个想法是开一间鞋店，当然现阶段这些都是想法而已。」未来，陈冠希还要做一个比现在更大的梦，他的「下半场」才刚要开始。