三十年的日本时装生涯﹣设计师 Satoshi Kawashima 个人专访

要成立一个品牌或许很容易，难就难在如何经营它。日本品牌 DOUBLEDUTCH Co. 在 1982 年成立，由起初只出售来自英国的二手服饰，直至现在代售多个著名街头品牌的出品，包括 OriginalFake，NEXUSVII，PEEL&LIFT，M&M，以及经营 Supreme，UNDERCOVER 和 HOODS 的专卖店；过去三十年来 DOUBLEDUTCH Co. 都可以在这个动荡的时装行业中安然渡过。最近我们有幸与品牌主脑 Satoshi Kawashima 在名古屋的工作室内进行专访，细听这位聪明的设计师的生意之道，以及对当地时装行业的看法。

当你在刚开设 DOUBLEDUTCH时，当时所出售的品牌现在已经消失得无影无踪。其实那时候你在卖什么类型的服饰呢？

刚开始时我多数从英国购入一些五，六十年代的服饰放到店内出售。由于没有申请正式的进口许可证，所以我会将这些服饰当作礼物般寄到日本朋友的家里，有时还会寄到二十位朋友的家中呢。那段时期大家对这些复古商品的需求没有像现在这么高，所以只要花少量金钱，便能从 Levi’s Big E 那边购买一些服饰回来出售。

日本的时装行业在近数十年间发生过不少事情，你认为它们带来了什么影响？

当我开始经营服装生意时，当时日本人非常受伦敦的风格所影响。到了八十年代中期，美国嘻哈音乐文化开始冒起，亦令到日本人的取向有所改变；开始追崇街头品牌，好像 Stussy 和 adidas 就一下子变得非常受欢迎。经历过这些转变之后，日本人对时尚亦建立了一套完全属于自己的思想，不再随波逐流，更开始自行设计服饰兼成立自家品牌，原宿时装文化亦因此而形成。直至现在还有不少外国设计师向日本品牌取经呢！

谈及到原宿时装文化，它在 90 年代中期如何影响到你的事业呢？

其实那时候我也有在原宿那边开设分店，并维持了四年之久。不过后来基于某些原因，我还是决定只经营名古屋的店舖。而原宿时装文化的出现吸引不少来自名古屋而又想晋身时尚界的朋友，与我们接触。

有人认为街头时尚工业在 90 年代末至 2000 年代中期已经到达顶峰，你又同意吗？

其实我并不喜欢「 sweetwear」这个词语，它只不过是休闲服的代名词，所谓的「sweetwear」不就是休闲服吗？九十年代的人愿意在衣著上多下一点苦功，例如下班后要到夜店消遣，我一定会先回家换衣服，确保将自己打扮得最好才会外出，但现今日本的年青人似乎没有像从前般那么热充于时装。

原宿时装文化代表 A Bathing Ape 近年被来自香港的时装集团 I.T 所收购，你认为会对日本的时装行业带来什么影响？

能够得到一间亚洲财雄势大的企业支持，对 A Bathing Ape 来说绝对是一件好事，但我不认为它会为日本整体的时装行业带来什么影响。

你有自己喜欢的品牌吗？而当中又有新晋的品牌吗？

当然有啊！我是 Supreme，NEIGHBORHOOD，WTAPS 和 UNDERCOVER 的忠实支持者，而 Ralph Lauren，Comme des GARCONS，Vivienne Westwood 和 Kawakubo Rei 我也喜欢。至于新晋品牌方面则钟情于 PEEL&LIFT，因为它的设计充满著 60 年代和 70 年代的庞克文化味道，令我十分有兴趣。

近年日本本土市场疲态尽显，有否改变你们做生意的方法呢？

尽管日本市场的确面对著不少问题，却没有影响到一众服装品牌的生意发展，而且大部份还赚钱呢！相反网上商店的蓬勃发展才为实体店面带来影响，好像 ZOZO就为客人提供一个非常方便的平台，令他们只要安坐家中亦能够购买一些大牌子的出品，减少出外消费。

为何日本品牌在国际市场上的发展会如此缓慢呢？

归根究底全是资金问题。大部份人认为进军国际市场需要一笔庞大资金，而我认为这不是一时三刻就可以解决得到的。